Поскольку вопрос транспортировки это вопрос дополнительных трат, то на домашнем семейном совете было утверждено решение: самостоятельное изготовление оконных и дверных перемычек вместо покупки готовых. Вопросы о реализации тоже продумывали. О отливке перемычек под окна и двери на земле в формах отказались почти сразу — как прикинули сколько перемычки будут весить, даже если их делать наборными. Проемы дверные и оконные разные.
Проемы под двери на внутренних несущих стенах от 700 мм до 1000 мм под последующий монтаж плит сверху. С этим типом перемычек все просто — а вот перемычки на внешних проёмах под окна и двери сложнее.
Поскольку мы не являемся поклонниками пенопласта или полистирола — мы решили отказаться от будущего утепления стен снаружи этими материалами. Потому стены сделали широкими — 500мм или толстыми как правильно то написать. А поскольку перемычки отливаются из бетона — то нужно их разрезать вдоль вставкой из какого-то теплоизоляционного материала, чтобы убрать мостик холода и снизить теплопроводность бетона.
Увы мы ничего нового не придумали. Доступ к вспененному стеклу дорог, стекловата слишком неудобно в работе при заливке — бетон просто сжимает своей массой, от влаги защита -обернуть в пленку. Если использовать твердые маты из стекловаты — то возвращаемся к экологичности — там тоже клея выделяют много чего вредного.
Так что, хрен редьки не слаще, остановились на не любимом экструдированном полиэстироле — как на термоизоляторе для перемычек.
И так по структуре перемычки оконные и дверные на внешних стенах такие:
- 100мм шириной «внешняя» железобетонная перемычка
- затем 80 мм экструдированный пенополистерол ( делал кусков 50мм и 30мм толщины — складывая друг с другом смещая швы чтобы стык первого слоя был напротив целого второго слоя. Стыки оборачивал скотчем тем самым закрывая стык ну и превращая в единое целое наборы кусков. )
- Затем внутренняя часть железобетонной перемычки шириной 320 мм.
По высоте перемычки делали как блок 250мм. Проемы разные были — самый большой 2700мм.
Для внешних стен из блоков конструкцию опалубки использовал везде одинаковую: на стены по сторонам проема прикручивал деревянные бруски на длинные шурупы. (Если бы в несущие внутренние стены из силикатного кирпича прикрутил на этапе кладки — когда раствор был еще мягкий то и на них можно было бы проще монтировать опалубку по той же схеме — так удобнее) При этом выравнивал уровнем верх этих брусков как по горизонту так и между собой — чтобы были в одной плоскости.
Верх брусков опускал ниже от нижнего края будущей перемычки на 30 мм — чтобы была возможность уложить щит поверх брусков. Таким образом получал единую плоскость образованную щитом и отступами в кладке стен оставленную под операние перемычек.
Опирание перемычек на стены у меня получалось везде от 250мм и более — как на газосиликатных блоках так и на кирпичах. Сами щиты которые укладывал снизу на стены из блоков — были шире стены — от 550 мм и больше. Это позволяло комфортно устанавливать боковые щиты сверху на него и спокойно прикручивать шурупами к газосиликатным блокам. Да хочу заметить — шурупы я использую постоянно. Очень удобно. На стенах из кирпича использовал щиты точно по ширине стен, подробности видны на фотках. Конструкции получаются легко разборными и легко собираются без применения ударов.
Далее я сверлил 4 отверстия под шпильки — с левого и правого края. Пропускал через отверстия, при этом внутреннюю часть меду двух щитов опалубки, где будет заливаться бетон, пропускал через кусочек трубки от старого шланга. В последующем эта трубка остается в бетонной перемычке, но при этом шпилька легко вынимается и пригодна к последующему использованию.
Да хочу заметить важную деталь — в стенах их кирпича нижние шпильки являлись опорой для боковых щитов опалубки. Перед тем как прикрутить гайки, одевал на торчащие концы шпилек — бруски так, чтобы их длинна была по всей высоте бокового щита опалубки. Это позволяет добавить жесткости в конструкцию. Затем стягивал гайками. Щиты прижимались своими краями к стене, сжимали ее и становились точно за подлицо с плоскостью стен. Это важно если нужно будет штукатурить. Затем снизу прикручивал 5 -7 шурупов сквозь края нижнего, плоско лежащего щита, в торцы вертикально стоящих на нем боковых щитов (в опалубке на кирпичных стенах наоборот). В результате получал жесткую конструкцию.
Если проем более метра — ставил подпорку из бревна спиленной сосны. Так что когда ходил ногами по опалубке — она была не подвижной и не провисала. Затем в этот короб укладывал пленку, мебельным скобами с помощью степлера крепил к бокам. И вот опалубка готова.
Затем вязал арматурные каркасы. Для внешних стен двойной. Для внутренних стен одинарный. Или вернее два каркаса для внешних — так понятнее. Каркасы для внешней стены для первой внешней части перемычки выполнялись в виде обычной лесенки — два прута 12 мм в диаметре(длинной в зависимости от длинны проема плюс отступы на стенах под опирание) вдоль, и поперек все обрезки что у меня были от 8 мм до 14 мм. Высотой примерно в 210 мм — чтобы был слой бетона в 20-30 мм закрывающий метал. Старался диаметры обрезков арматуры в поперечинах использовать одинаковые т. к. если проем большой то ставил 12 мм если меньше то 10 ку …
Шаг примерно везде одинаковый 200 мм. Так же делал и внутренние части армо каркаса — только использовал 2 или 3 таких лесенки соединяя их дополнительно между собой прутками сверху и снизу. В части перемычек использовал в поперечном направлении (когда попадались длинные куски) арматуру согнутую в квадраты, так для меня было проще — согнуть по размеру, чем порезать на 4 части, а потом связывать. Все это дело укладывал в опалубку подставив снизу камушки или осколки бетона и отступив о стненок опалубки ~30мм. Затем вкладывал вставку из пенополистерола, сверху прикручивал деревянную стяжку, между двумя вертикальными щитами.
Вставлял какой то клин под стяжку который прижимал пенополистерольный вкладыш — чтобы он не всплыл когда начну лить бетон. Ну а далее начинался сплошной культуризм по поднятию в ведрах бетона и его укладке в опалубку. В процессе очень усиленно штыковал бетон чтобы вышло из него как можно больше пузырьков воздуха. Затем разравнивал сверху вровень с блоками — чтобы затем было легко укладывать следующий ряд. Оставлял созревать на недельку. После чего раскручивал только поперечные планки — вынимал клинышки над пенопластом, и укладывал блоки. Опалубку разбирал спустя месяц.
Читайте далее:
