Tuesday, September 19, 2017

Укрепление деревянного перекрытия

Январь 4, 2010 /  
Написано в Перекрытие, пол

Или Половые проблемы продолжение 2 часть 🙂
Во время капитального ремонта демонтаж пола проводился двумя частями ввиду того что, нужно было помещение куда все складировать — материалы, мусор, инструмент, и все что было не вывезено из квартиры. Разделение помещений было по капитальным стенам.

Первое помещение — бывший корридор, комната, туалет ванная и кухня между первыми двумя капитальными стенами.

перекрытие после снятия досок

перекрытие после снятия досок

Второе — через проём (дверь) в капитальной стене к помещению между двух капитальных стен — бывший зал.

Первоночально пол в каждом помещении был с порогами и отличался по высоте на 2,5 сантиметра.

По описанным причинам монтаж так же проводился двумя частями, в чем и была допущена ошибка, в результате которой получился порожек в 2 см между комнатой к корридором. Поднимать пол во всем первом помещении было уже поздно, когда вскрыли пол во втором, сразу поняли что его нельзя опускать как задумали первоначально т.к. это ослабит и без того очень слабую конструкцию.

Была мысль купить и уложить несколько кусков швеллера 5,7м длинной, сделав для каждого сквозное отверстие в центральной несущей стене и нишу во внешней на одном уровне с полом. Т.е. Первоночально отрезки швеллера подать через окно, пропустить через отверстие во внутренней стене и потом чуть чуть возвратить назад в нишу в капитальной внешней стене. Отговорили инженеры строители блин. Ну и зачем мы их послушали? Это теперь бы уже делали точно все по своему. Ну а в тот момент знаний мало. Нет чтобы просто кинуть на калькуляторе какой прогиб будет у бруса — все стало бы сразу понятно. При консультации делали упор на то что очень дорого укладывать метал (цена на него действительно дурная в тот момент была) и нужно технику вызывать кран и грузовик — и рабочих дополнительно т.к. швеллер такого сечения как мы предполагали и длинны имел приличную массу — а заводить его в стены руками. Что можно обойтись просто усилив конструкциию деревянным брусом мол это дешевле, не нужны дополнительно техника и люди. Ну и мы подались пути с наименьшим сопротивлением.

Небольшое отступление:
После капремонта мы стали противниками деревянных перекрытий как таковых 🙂 Ребят не верьте что брусом можно чтото усилить нормально 🙂 Простая проверка — просто подпрыгнуть — вибрация скажет вам обо всем. Если это у вас дачный домик — нет проблем все это допустимо. Если это квартира и снизу соседи, или если мебель с посудой в комнате 🙂 Как после прыжка все звенит а у соседа люстра качается. Просто впечатляет. А в нашем случае еще нужно было нагружать перегородками. Посему если исполниться старая мечта о своем доме — только нормальная плита или железобетонный монолит. Ходили к друзьям у кого деревянное перекрытие — у части есть такой эффект ( Все делали по проектам и не занимались самодеятельностью) . Только у одного у кого сделано не по расчетам 🙂 вместо бруса на ребро, лежат толстые бревна с тем же шагом и все стянуто сверху брусом под толстенные шурупы — понравилось перекрытие. Прыгали и скакали, а дрожания практически нет 🙂 Хотя пролёт перектытия больше 6 метров.

укладка деревянного бруса с одинаковым шагом в 60 см

укладка деревянного бруса с одинаковым шагом в 60 см

Вот собственно и опыт. Расчеты расчетами, а практика практикой. C расчетами я обсолютно согласена, просто нужно сразу знать все стороны эксплуатации точно — и быть вкурсе что для одних допустимо вторым вовсе нет. Все это должно быть обязательно учтено

Итак, перекрытие решено было усилить брусом — который укладываем через каждых 60см и притягиваем большими шурупами к балкам перекрытия. Брус укладываем по уровню, чтобы он мог служить одновременно и лагой для укладки пола из половой доски. Перед этим удалили часть вонючего утеплителя из черной золы или как там это называлось, уложили пленку и в ниши вложили стекловату.

укладка минеральной ваты в ниши полученные из пространством между балок

укладка минеральной ваты в ниши полученные из пространством между балок

Получилось несколько сред с разной плотностью — звук практически полностью не пропускает. Поверх уложим половую доску до этого с одной стороны покрашенную средством — пропиткой защищающей древесину от различных грибков, плесени, и прочей напасти. Да, этой же пропиткой прошли все части торчащих деревянных балок из черного утеплителя, и все брусья которые испольовались в конструкции.

Поскольку балки перекрытия опирались только на 2 несущие стены в первом помещении — а была еще и третья стена, решили к третьей стене прикрутить уголок металлический на анкерах, а на него уже сделать опору одного конца всех поперечных деревянных брусов которые укладывали поверх существующих балок пола.
уголок прикрученный к капитально стене будет опорой

уголок прикрученный к капитально стене будет опорой

Врезультате скручивания на шурупы весь пол превратился в единую конструкцию которая имееет три опоры что заметно уменьшило вибрации и прогиб. Точно такую конструкцию сделали во втором помещении, но существующие деревянные балки перекрытия там были заметно слабее и как результат прогиб при подпрыгивании и вибрации гораздо больше.
Да уголоки конечно покрашены, притянуты надежно (с большим запасом) к стене.

Задачи поставленные в первой статье выполнены частично
— водяной теплый пол был отброшен из за деревянного перекрытия
— звуко, теплоизоляция получилась отлично.
— соседям снизу урон нанесен небыл (кроме звукового 🙂 что радовало
— перекрытие было укреплено, с нашей точке зрения слабо,
осталась надежда на половую доску, что она еще внесет свою лепту в усиление перекрытия. И так далее покрытие пола доской …

Comments

5 комментариев к статье о строительстве: “Укрепление деревянного перекрытия”
  1. familevich:

    Здравствуйте. У меня аналогичная ситуация с деревянным перекрытиями и я только начинаю размышлять над будующим ремонтом, в т.ч. и ремонтом/ усилением (вскрытие покажет)деревянных балок. Балкам предположительно сто лет и какое их состояниэ на сегодняшний день остается только догадываться, поэтому и рассматриваю варианты дублирования стальными швеллерами (пролет 7 м), но опять таки как их затащить в квартиру при их немалой массе без спецтехники… Также рассматриваю вариант дублирования профильной трубой 80*60. Следующий момент, каким образом крепить весь этот новый конструтив? вдалбливаться в стены, либо же проще и не менее надежно закрепить на мощьных штырях специальные кронштейны? Очень интересно Ваше мнение, т.к. у меня сухие предположения и домыслы а у вас реальный опыт.

  2. familevich:

    На Ваших фотографиях видо, что промежутки между балками заложены, то ли глиной, то ли пескоп, а это как по мне дополнительный аккумулятор влаги (мое личное мнение, непрофессиональное) — не лучше было бы очистить это пространство до деревянного наката?

  3. Если бы повторять этот процесс то теперь бы использовали бы швелера, или натурально бревна а не брус. Теперь детишки когда начинают прыгать и устраивать игрища — натурально в комнате все подпрыгивает. Собрать компанию и повесилиться с танцами тоже большой вопрос. Словом вот — теперь сожалеем что не кинули дополнительно 4 швелера в каждую комнату с перевязкой на существующий пол.

    Укладывать швеллер думали в ниши выдолбленые в несущих стенах.
    С одной стороны (где соседи) на глубину достаточную для опоры швеллера 12 см (стена же 38 плюс штукатурка)
    думали чуток больше продолбить чтобы вставить а потом чуток вынуть для облегчения укладки швеллера.
    А с другой сторны использовать ниши под батареями (батареи сняты — сбивали штукатурку ведь) с дополнительными продольными углублениями — чтобы можно было сделать разворот и попадание концов балок в углубления.
    И еще использовать балконный порог, и дверной проём между комнатами просто углубив пороги на высоту швеллера. Еще думали пробить одну стену между комнатами нашей квартиры насквозь для того чтобы можно было уложить по швеллеру в каждой комнате т.к. напротив небыло ниш балконов и проёмов.

    Поднимать нужно было бы на второй этаж — рассматривали 2 варианта — автокран и простую физическую силу. И то и другое вполне реально было сделать — 2 этаж — балконный дверной проём. Высота около 4.5 метров — а если еще и с борта машины то меньше — подъем веревкой до ~45 градусов — затем втягивание.

    Между балками остатки черного шлака из кательной. Во всяком случае это очень его напоминает. Жутко вонючая штука и довольно тяжелая. Мы оставили часть — т.к. уже паковать в мешки было сложно, да и остатки не играли существенной роли как по объему так и по весу. да и места для минваты было уже предостаточно. В помещении очень очень сухо, и шлак был сухой. Все интенсивно опрыскивали водой т.к. иначе дышать просто не реально несмотря на маски.

    вот вроде и все 🙂

  4. familevich:

    Вот это да — между балками шлак…. Он небось и противогрибковым средством служит из-за своего не самого приятного запаха да и влагу не должен впитывать. После Вашего ответа окончательно убедился, что дерево нужно продублировать металлом. А из чего делали новые перестенки? Я думаю делать каркас из профильной трубы и зашивать гипслокартом. Нынешние перестенки сделаны из кирпича, при чем выложен не в четверть, как обычно делают, а в половину, при это высота полтоков 3,5м и остается только догадываться какая приходится нагрузка на перекрытие…

  5. Мы решили сделать новые стены из гипсокартона, в качестве каркаса использовали металический профиль, и в стены заложена минеральная вата в качестве звукоизолятора, потому как очень не хотелось чтобы сидя в одной комнате было слышно что творится в туалете :). Мы не рискнули делать новые перегородки из кирпича, очень хлипким нам показалось деревянное перекрытие, таких нагрузок оно точно выдержать не смогло бы. Правда мы еще сделали укрепленную стену в кухне, потому как планировали повесить на нее кухонные ящики.

Что думаешь по данной теме?

Напиши мне свое мнение...

Ты должен быть зарегистрированным Войди для написания комментария.