Sunday, September 24, 2017

Кровля, подготовка перед утеплением подкровельного пространства

Декабрь 16, 2014 /  
Написано в Строим Дом

пространство между подкровельной мембраной и мауэрлатом

После монтажа подкровельной мембраны можно приступать к утеплению подкровельного пространства в районе мансарды. Но есть один узел который вызывает вопрос как сделать правильно, так чтобы на долгие годы да без переделок. А именно пространство между подкровельной мембраной и мауэрлатом. Посмотрел как это реализовано в нескольких домах, поговорил с соседями. Для себя сделал вывод что нужно делать надежно поскольку птички любят выдергивать из щелей утеплитель а иногда делают ниши для гнёзд. Кроме того этот узел важен тем что влага должна обязательно выходить из утеплителя но не попадать снаружи. Поскольку подшивать я свес буду еще не скоро, думаю так же положение дел у многих застройщиков, то вероятность попадания влаги есть.

брусочки слева и справа

Потому решил поступить вот так:
1 над внешней гранью мауэрлата слева и справа прикрепил на шурупы два брусочка 100мм высотой, около 50мм шириной и около 25-40мм толщиной. Чем толще тем лучше т.к. удобнее в эту грань вкручивать шуруп.
2 закрываю пространство куском мембраны, не забывая о том что мембрана должна работать выпуская пар наружу. Нижний край мембраны пристреливаю мебельным степлером к мауэрлату — левый и правый край прикрепил к брусочкам или к стропилам, в зависимости от того как получилось вырезать кусок подкровельной мембраны. Верхний край просто прижал к мембране которая натянута поверх стропил. В результате получился карман в которой будет удобно укладывать минвату.

пространство между подкровельной мембраной и мауэрлатом готовая к укладке утеплителя

3 затем прикрутил обрезок доски к брусочкам — таким образом решен вопрос с надежностью.
4 и так повторил 36 раз.

Деревянная лестница своими руками.

Январь 30, 2014 /  
Написано в Строим Дом

деревянная лестница - марш

Деревянная лестница, хорошо видно крепление ступеней к тетиве

В нашем доме будет второй мансардный этаж. Поэтому на этапе проектирования закладывали в чертеж лестницу, но как это бывает, решили этот элемент дома изменить.
Для экономии пространства и удобства его использования между этажами внутри дома, решили использовать двухмаршевую поворотную лестницу. Повороты будут под прямым углом (90 °) Кроме того, это позволит нам сделать мини кладовую под лестницей, и организовать двери в нее прямо под промежуточной площадкой. Это архитектурное решение использовалось на многих польских проектах которые мы рассматривали. Этим летом (2013) мы приступили к его реализации. Первоначально мы планировали все отлить из бетона. Уж очень удобный этот материал. Но потом решили площадку выполнить из бетона, а сами лестничные марши выполнить из дерева.

Конечно как в любом деле произвели первоначальные расчеты. Исходя из размеров свободного пространства и высоты на которую нужно подняться. Получилось, что вполне подходят параметры на использование ступеней с высотой 180мм и шириной ступеней примерно 300 мм.

Поскольку точно положение будущего пола нам не известно, а только имеем примерно расчетное — то в первую очередь отлили из бетона основание — верх которого в будущем должен быть ниже пола на 3 — 4 см что позволит положить половую плитку сверху. На этапе изготовления монолита, заложили в бетон шпильки, напротив тех мест, где будут крепиться металлические уголки к которым в свою очередь будет крепиться тетива лестничных маршей.

Деревянная лестница между этажами

Первый пролет деревянной лестницы и площадка между этажами.


Затем мы отлили из железобетона площадку между трех стен шириной 950 мм и толщиной 180 мм. Аналогично как при заливке основания, на этапе изготовления монолитной плиты площадки, заложили в бетон шпильки, напротив тех мест, где будут крепиться металлические уголки к которым в свою очередь будут крепиться тетива лестничных маршей.

Затем приготовил металлические уголки. Отрезал их от длинного куска по ширине приготовленных под тетивы прямоугольных деревянных балок. Приложив к торчащим шпилькам наметил отверстия. Первоначально просверлил сверлами малого диаметра, затем расширил с помощью большего диаметра. Просверлил несколько отверстий под шурупы.

Затем обработал заготовки восстановителем металла, т. к. уголки у меня были сильно ржавые. Места соединения металла и бетона интенсивно смазал самодельным битумным праймером в несколько слоев. Тоже самое сделал на стыке метал — дерево.

узел крепления тетивы деревянной лестницы

Крепление тетивы деревянной лестницы к железобетонной плите


Первое время лестница будет использоваться под открытым небом — потому обработали тетиву биозащитой в несколько слоев при помощи кисти для краски.

ступенька лестницы

Деревянная лестница — первый марш — вид сбоку ступени

Затем прикрутил металлические уголки к тетиве, и одел полученные конструкции на шпильки. В результате получилась заготовка под лестничный марш. Длинна тетивы у нас была рассчитана на использование ступеней с высотой 180мм и шириной ступеней примерно 300 мм. От 180 мм отнял 40мм — толщину ступенек. Получил первую отметку на которую нужно прикручивать уголок, в который потом будут вкладываться бруски ступеней. Наметил карандашом при помощи уровня на обоих балках (тетиве) с шагом в 180мм по высоте и 300 по глубине полоски — оставшиеся места где прикручивать нужно уголки. После того как прикрутил к тетиве уголки — осталось напилить брусков, обработать их биозащитой вложить в пазы, и закрепить шурупами. Да, уточняю, первую ступеньку делал наоборот — сперва к брускам ступеньки прикрутил уголок, а потом уже ступеньку прикрутил к тетиве т. к. шуруповёртом снизу не подобраться к ступеньке. Второй лестничный марш буду делать уже в этом 2014 году — когда поставим опалубку и зальем из бетонного монолита вторую площадку на втором этаже. Так что продолжение следует.

Шурупы? Да только шурупы!

Январь 30, 2014 /  
Написано в Строим Дом

типы шплицев

Слева шуруп со шлицем Филлипс и отвёртка Филлипс PH 2 с трапецевидной гранью зуба, справа — отвёртка Позидрив PZ 2 с прямоугольной гранью зуба и шуруп с таким же шлицем

Очень рекомендую использовать шурупы. Я использую их повсеместно. От гвоздей отказался практически полностью. Да они дороже гвоздей. Согласен. Но поскольку их можно использовать много раз — вопрос цены становиться сопоставим с гвоздями. Да есть места где ввинтил шуруп навсегда, там он и останется, но надежность такого крепления выше что по своему тоже окупается.
Очень важно использовать разные типы шурупов под определенные цели. На практике, например, при заливке столбов забора использовалась опалубка высотой в 2 метра. Это первое что я попробовал собрать с гвоздями. Так гвозди просто напросто вытягивались внизу из древесины от давления бетона. Собрав опалубку при помощи шурупов — никаких проблем больше не было.
Был и интересный опыт когда порвало шурупы — оставил сильно намокшую опалубку на морозе — через какое то время хотел раскрутить — откручивались только самые головки из первой доски — а вторая половинка шурупа оставалась в доске с которой скручивалась первая. Может это из за того что каленые шурупы, не знаю. Но факт.

Да у шурупов тоже есть определенный ресурс — как правило стачиваются крестообразные канавки — шлицы в головке , в результате чего бита проворачивается и еще больше разбивает канавки, да и сама бита при этом стачивается.

Очень важно использовать биты того же типа что и шлицы в головках шурупов, но бывает проблемно сменить при чередовании шурупов разных типов или лениво — находишься в неудобной позе, или высоко а оставил набор вне зоны где можно дотянуться. Нужно прекратить работу, и просто сходить за набором бит. Соответственно поэтому бывает что бита выскакивает из канавок шлица и стачивается об головку повреждая кромки. Что уменьшает ресурс и бит и шурупов.

Поскольку шплицы головок шурупов PH спроектированы так чтобы бита выскакивала из канавок при какойто нагрузке —
предпочтительнее исползовать головки со шплицами PZ (POZIDRIV) т.к. они спроектированы в отличии от PH так чтобы не выскакивала бита. Что гораздо удобнее при использовании шуоуповерта тем более если есть трещетка с выставлением затягивающего момента.

Так же, идеале, при использовании шурупов большего диаметра или большой длинны предварительно сверлить отверстия — тогда древесина не раскалывается, шуруповертом работать без больших усилий. Как правило я стараюсь это соблюдать и результаты меня радуют.

Головка куда вставляются биты должна иметь хороший магнит.  Без магнита — очень часто биты вываливаются в самы неподходящий момент.  Так что собственные нервы дороже.

При использовании шурупов конструкции получаются более точными и прочными.

Вроде ничего не пропустил. Если вспомню еще какието плюсы или условия допишу.

резьба на шурупах виды резьбы на шурупах

 

 

головки шурупов

Виды наиболее часто встречающихся головок шурупов

— потайная головка — для работ, где головка должна быть утоплена или вровень, или ниже поверхности;
— полукруглая головка — чаще используется с листовыми материалами, толщина которых слишком мала для потайной головки;
— полупотайная головка — гибрид потайной и полукруглой головки, используется для крепления металлических деталей к древесине;
— зеркальные шурупы — это шуруп с потайной головкой, в торце шурупа сделано отверстие с резьбой для закрепления декоративного колпачка, часто используется для установки настенных зеркал;
— плоская цилиндрическая головка;
— головка с прессшайбой — обе головки похожи на полукруглую, но бывают на самонарезающихся шурупах, используется для соединения металлических листов.

Номер биты PH Диаметр наружной резьбы шурупа, мм
0 До 2
1 От 2.1 до 3
2 От 3.1 до 5
3 От 5.1 до 7
4 От 7.1 и выше

Изготовление оконных и дверных перемычек

Январь 30, 2014 /  
Написано в Строим Дом

проем в стене с отступами под опирание перемычки

проем в стене из кирпича с отступами под опирание железобетонной перемычки

Поскольку вопрос транспортировки это вопрос дополнительных трат, то на домашнем семейном совете было утверждено решение: самостоятельное изготовление оконных и дверных перемычек вместо покупки готовых. Вопросы о реализации тоже продумывали. О отливке перемычек под окна и двери на земле в формах отказались почти сразу — как прикинули сколько перемычки будут весить, даже если их делать наборными. Проемы дверные и оконные разные. Проемы под двери на внутренних несущих стенах от 700 мм до 1000 мм под последующий монтаж плит сверху. С этим типом перемычек все просто — а вот перемычки на внешних проёмах под окна и двери сложнее.

Самодельня перемычка над оконным проемом со вставкой из пенополистерола

Снизу перемычки видно полоску экструдированного пенополистерола. Она всплыла в бетоне вверх на 3-5мм

Поскольку мы не являемся поклонниками пенопласта или полистирола — мы решили отказаться от будущего утепления стен снаружи этими материалами. Потому стены сделали широкими — 500мм или толстыми как правильно то написать. А поскольку перемычки отливаются из бетона — то нужно их разрезать вдоль вставкой из какого-то теплоизоляционного материала, чтобы убрать мостик холода и снизить теплопроводность бетона. Увы мы ничего нового не придумали. Доступ к вспененному стеклу дорог, стекловата слишком неудобно в работе при заливке — бетон просто сжимает своей массой, от влаги защита -обернуть в пленку. Если использовать твердые маты из стекловаты — то возвращаемся к экологичности — там тоже клея выделяют много чего вредного. Так что, хрен редьки не слаще, остановились на не любимом экструдированном полиэстироле — как на термоизоляторе для перемычек.

И так по структуре перемычки оконные и дверные на внешних стенах такие:

  • 100мм шириной «внешняя» железобетонная перемычка
  • затем 80 мм экструдированный пенополистерол ( делал кусков 50мм и 30мм толщины — складывая друг с другом смещая швы чтобы стык первого слоя был напротив целого второго слоя. Стыки оборачивал скотчем тем самым закрывая стык ну и превращая в единое целое наборы кусков. )
  • Затем внутренняя часть железобетонной перемычки шириной 320 мм.

По высоте перемычки делали как блок 250мм. Проемы разные были — самый большой 2700мм.

Для внешних стен из блоков конструкцию опалубки использовал везде одинаковую: на стены по сторонам проема прикручивал деревянные бруски на длинные шурупы. (Если бы в несущие внутренние стены из силикатного кирпича прикрутил на этапе кладки — когда раствор был еще мягкий то и на них можно было бы проще монтировать опалубку по той же схеме — так удобнее) При этом выравнивал уровнем верх этих брусков как по горизонту так и между собой — чтобы были в одной плоскости. Верх брусков опускал ниже от нижнего края будущей перемычки на 30 мм — чтобы была возможность уложить щит поверх брусков. Таким образом получал единую плоскость образованную щитом и отступами в кладке стен оставленную под операние перемычек.

опалубка для бетонной перемычки

опалубка над дверным проемом в несущей стене из кирпича

Опирание перемычек на стены у меня получалось везде от 250мм и более — как на газосиликатных блоках так и на кирпичах. Сами щиты которые укладывал снизу на стены из блоков — были шире стены — от 550 мм и больше. Это позволяло комфортно устанавливать боковые щиты сверху на него и спокойно прикручивать шурупами к газосиликатным блокам. Да хочу заметить — шурупы я использую постоянно. Очень удобно. На стенах из кирпича использовал щиты точно по ширине стен, подробности видны на фотках. Конструкции получаются легко разборными и легко собираются без применения ударов.

Далее я сверлил 4 отверстия под шпильки — с левого и правого края. Пропускал через отверстия, при этом внутреннюю часть меду двух щитов опалубки, где будет заливаться бетон, пропускал через кусочек трубки от старого шланга. В последующем эта трубка остается в бетонной перемычке, но при этом шпилька легко вынимается и пригодна к последующему использованию. Да хочу заметить важную деталь — в стенах их кирпича нижние шпильки являлись опорой для боковых щитов опалубки. Перед тем как прикрутить гайки, одевал на торчащие концы шпилек — бруски так, чтобы их длинна была по всей высоте бокового щита опалубки. Это позволяет добавить жесткости в конструкцию. Затем стягивал гайками. Щиты прижимались своими краями к стене, сжимали ее и становились точно за подлицо с плоскостью стен. Это важно если нужно будет штукатурить. Затем снизу прикручивал 5 -7 шурупов сквозь края нижнего, плоско лежащего щита, в торцы вертикально стоящих на нем боковых щитов (в опалубке на кирпичных стенах наоборот). В результате получал жесткую конструкцию.
Если проем более метра — ставил подпорку из бревна спиленной сосны. Так что когда ходил ногами по опалубке — она была не подвижной и не провисала. Затем в этот короб укладывал пленку, мебельным скобами с помощью степлера крепил к бокам. И вот опалубка готова.

младшая доченька

Моя маленькая помощница помогала мне считать сколько прутиков нужно прикрутить в каркас который лежит возле стены

Затем вязал арматурные каркасы. Для внешних стен двойной. Для внутренних стен одинарный. Или вернее два каркаса для внешних — так понятнее. Каркасы для внешней стены для первой внешней части перемычки выполнялись в виде обычной лесенки — два прута 12 мм в диаметре(длинной в зависимости от длинны проема плюс отступы на стенах под опирание) вдоль, и поперек все обрезки что у меня были от 8 мм до 14 мм. Высотой примерно в 210 мм — чтобы был слой бетона в 20-30 мм закрывающий метал. Старался диаметры обрезков арматуры в поперечинах использовать одинаковые т. к. если проем большой то ставил 12 мм если меньше то 10 ку … Шаг примерно везде одинаковый 200 мм. Так же делал и внутренние части армо каркаса — только использовал 2 или 3 таких лесенки соединяя их дополнительно между собой прутками сверху и снизу. В части перемычек использовал в поперечном направлении (когда попадались длинные куски) арматуру согнутую в квадраты, так для меня было проще — согнуть по размеру, чем порезать на 4 части, а потом связывать. Все это дело укладывал в опалубку подставив снизу камушки или осколки бетона и отступив о стненок опалубки ~30мм. Затем вкладывал вставку из пенополистерола, сверху прикручивал деревянную стяжку, между двумя вертикальными щитами. Вставлял какой то клин под стяжку который прижимал пенополистерольный вкладыш — чтобы он не всплыл когда начну лить бетон. Ну а далее начинался сплошной культуризм по поднятию в ведрах бетона и его укладке в опалубку. В процессе очень усиленно штыковал бетон чтобы вышло из него как можно больше пузырьков воздуха. Затем разравнивал сверху вровень с блоками — чтобы затем было легко укладывать следующий ряд. Оставлял созревать на недельку. После чего раскручивал только поперечные планки — вынимал клинышки над пенопластом, и укладывал блоки. Опалубку разбирал спустя месяц.

Слив воды из многопустотных плит перекрытия

Декабрь 26, 2013 /  
Написано в Строим Дом

Сверлю отверстия для слива воды из пустот в многопустотных плитах перекрытия

Сверлю отверстия для слива воды из пустот в многопустотных плитах перекрытия


Неожиданно для меня теплая погода дала мне шанс заняться организацией слива воды из многопустотных плит перекрытия. Плиты перед монтажом попали под сильные проливные дожди, да и после монтажа дождик не успокаивался очень долго. В результате внутрь затекло очень много воды. Я уже успел расстроиться что ударили морозы и вода замерзнув порвет плиты. Но вот он «Шанс» — как в знаменитой песенке из Острова Сокровищ что часто смотрят мои детишки. Сразу расскажу что я делал все не правильно, хотя знал как делать правильно.

Плиты рекомендуют сверлить сверху насквозь. Я сверлил снизу. Ну не нравятся мне отверстия насквозь. Да при этом водичка норовит залить перфоратор — а он конечно электрический, со всеми вытекающими последствиями. Мы играли с водой кто быстрее. Или она зальет или я успею вытянуть из отверстия сверло и убрать из под потока перфоратор. Скажу просверлил более 100 отверстий и получилось спасти от намокания электроинструмент. так что мое мнение вполне реально это делать и снизу.

вода из пустот в плитах перекрытия

Вот такими струями вода вытекала из пустоток где ее скопилось очень много


Сразу дам рекомендации:

  • Одежда должна быть типа куртки — т.к. водичка льется как из душа.
  • Одежда должна быть такой чтоб не жалко было забрызгать грязью.
  • Глаза обязательно должны быть защищены очками.
  • Несмотря на это пару раз попадала жижа от сверления бетона и воды за очки. Так что желательно иметь недалеко чистую воду чтобы можно было по быстрому промыть глаза.
  • В идеале можно одеть респиратор, его у меня не было, было бы гораздо комфортнее дышать.
  • Сделать пару шаблонов с разметкой под отверстия — под каждый тип плит которые используются в перекрытии. К сожалению у меня в перекрытии у части плит я уже заделал торцы так что не видно где пустоты. Снизу когда смотришь тоже не просто догадаться. Так что те плиты где был шаблон я просверлил очень быстро. А те что угадывал где пустота — много отверстий получилось лишних.

Воды оказалось очень очень много. Лилось очень долго. Поэтому я сделал правильно что сверлил плиты по порядку отступая от дальнего края и к двери или проходу. Иначе пришлось бы ходить под струями воды.